徒步“入侵”亚丁牛奶海 一睹她的瑰丽色彩

    洛绒牛场是景区内部唯一提供住宿的补给点，这里有几家为游客牵马的藏民居住，也放养着不少山羊和牦牛。在这里，半数游客会请向导租马匹前行至牛奶海，而这最后的7.5公里山路，将陡升600海拔，因此这才是真正考验“驴子们”谒拜牛奶海诚意的关键一段。

    彼时，谈笑的人少了，只听得见大家粗重的喘气和鞋底踩在干枯树叶上的脚步声，山谷风越发强劲，垭口的经幡猎猎作响。向前行进，山路越来越窄，四面都是突兀的石壁，偶尔能在石头缝隙中看到杂草和野花，是这里最后的生命。路上迎面碰到三三两两转山的藏民，与我们狭路相逢，伸出大拇指以示鼓励。这些藏传佛教徒们坚信，只要朝拜三次神山，今生所有愿望都能成为现实。因此在亚丁的转山路线上，总能看到虔诚的教徒叩长头五体投地而行，受他们感染，我也对这儿的神山圣水产生一种莫名的敬仰。

    约摸三小时山路的艰难行进之后，视野逐渐开阔起来，遍地可见被牛羊拱起来的冻土和碎石，牛奶海就静静躺在仙乃日和央迈勇神山的垭口之间，宛如碧玉嵌在假山里，一种不常见的艰涩的美，在日照光线变换下向我们呈现出不同的瑰丽色彩。枯水期的牛奶海显得十分瘦小，但是她深邃的蓝却昭示着她似乎蕴含着暴风雨前的宁静。

    我信步游走在四周的山坡上，两位裹着头巾的藏族妇女坐在山头闲聊，她俩善意地向我挥手，并向我指出丰水期的水位线——石壁上留下了深浅不一的一圈横线，原来牛奶海在夏季竟然可以达到目前十倍之大。我不禁愕然，眼前的荒凉却使我联想到西北连绵的戈壁，但她的荒凉却又是不至于令人绝望的，而是一种生命力迸发之前酝酿。当山尖的洁白被阳光长期直射之时，雪水融化，滋润万物，海子变得丰盈饱满，萧瑟树林恢复其艳丽色彩，金秋十月来临之时，她才把这番最艳丽的身姿展现在人眼前。

    可是杜拉斯曾说：我喜欢你年轻美貌时的脸，但我更喜欢你被岁月摧残过后那伤痕累累的脸。正如面对牛奶海的萧瑟和沉静，而非艳丽和张扬时，不禁让人产生一种对美人迟暮的怜爱之情，但又不掺杂着惋惜，因为我们明白她的伤痕累累终将随秋季的来临而褪去。