纳米比亚禁区 揭开隐藏几十年的原始风光

　　我们开着车，伴着带有咸味的空气，朝着落日的方向驶去。在最后一座沙丘的顶端，我们看到了一幅令人惊叹的美景：高耸的沙丘俯瞰着狂野的南大西洋；从南到北，在目力所及范围之内，金色的沙子与深蓝色的海水交汇。我们从沙丘顶端俯冲下降到了海边，在一块洼地处扎营，用我们的车子围成了一圈，来阻挡夜间的大风。伴着海浪拍打的轰鸣和白沫冲岸的嘶嘶声，我进入了梦乡。今夜，所有的钻石都挂在天上。

　　“听，”自然学家阿比萨·安哥拉(Abisai Angula)说，“你能听见它们挥动翅膀。”我们站在这个大自然的交响音乐厅里。这里是如此安静，两只乌鸦在头顶上呼啸而过，空气吹过乌鸦身上的羽毛发出的哨音清晰可辨。这是纳米比亚除埃托沙国家公园以外最受游客欢迎的景点。在这个7月旅游旺季完美的清晨里，我们是唯一的游客，别无他人。

长颈鹿的剪影

　　我们已经离开了禁区，到索苏斯维雷(Sossusvlei)游览。这里有高达千尺的纳米比亚最高的沙丘，环抱着龟裂的白色黏土盘;这里的风景是明信片和旅行指南封面上的常客。我与在附近的库拉拉沙漠旅店(Kulala Desert Lodge)工作的年轻导游安哥拉一起徒步。这座旅店拥有自己专属的公园大门，让我们在大批游客到来之前捷足先登，进入到公园里。

　　“很久以前，桑人，也叫布希曼人，沿着河流的走向来到这里，”安哥拉解释说，“发现这里到处是植物、鸟还有动物。他们便管这里叫‘索苏斯维雷’，意思就是‘水汇集的地方’。”

　　但是河流改变了河道，现在只有像骨架一般奇怪的骆驼刺还留在我们正在游览的这片名叫死亡谷(Dead Vlei)的黏土盘上。安哥拉告诉我，通过碳含量年代测定法测定，这里的树都在600至900年历史，因为太干燥而未能腐烂，它们都是水的力量留下的纪念，有水则生，无水则亡。

　　在我们上方，我们看见第一批游客正在沿着最高沙丘的沙脊向上走着，落日余晖剪出他们小小的剪影。我们一路走到死亡谷之外的平坦沙地上，在那里安哥拉向我展示了跟人一样的动物社会。

　　第一只跳羚走上了黏土盘，然后是3只、6只、10只，到这里来查看甜瓜。这时又来了2只大羚羊和3只震颤着羽毛的鸵鸟。豺迈着轻松的步伐一溜小跑过来，几只非洲白颈鸦从旁边滑翔而过。而正当我在日落之前准备回程的时候，一只淡色歌鹰落在了一座沙丘顶端，搜索着晚餐的猎物。

　　“该走了。”康拉德·布雷恩(Conrad Brain)一边驾驶着赛斯纳飞机从沙丘顶上倾斜飞过，一边说。随着飞机盘旋爬升高度，我明白了为什么：一场沙暴从峡谷里开始，像一团白色的云一样朝索苏斯维雷冲过来。